„Aš sukūriau moterį-gėlę“. Vienas garsiausių sezono singlų, kuris vizualiai ant podiumo skamba ir dabar….ir ne veltui apdovanotas Oskaru (už madą).
Taip savo kūrybą pavadino pats Christian Dior nedrąsiai nusilenkdamas publikai po savo pirmosios 1947 m. Pavasario kolekcijos pristatymo, kuriai, beprotiškai mylėdamas gėles, suteikė „Corolla“ arba „Gėlių vainikėlio“ pavadinimą.
Tam, kad „Gėlių vainikėlis“ iš tikrųjų skleistų svaiginantį aromatą, šią kolekciją užbaigė kvepalai, tapę CD parfumerijos simboliu. Tai Miss Dior: Baccarat stiklo buteliukas savo forma primenantis senovės kinų vazą su plonu aukštu kakleliu bei plačiu kūnu (amphora). Meno kūrinys su meilės eliksyru viduje.
1947 m. Miss Dior amphora versija
Su Corolla kolekcija prasidėjo New Look Revoliucija: Jaunystė. Viltis. Ateitis. Anot amerikietiško Harper‘s Bazaar redaktorės Carmel Snow, suknelės įgavo Naująjį Įvaizdį. Taip gimė New Look eros pavadinimas. Tikra to meto sensacija, kai tuo metu dominavo Elsa Schiaparelli karo metų prigludęs siluetas. Christian Dior Kostiumėlio „Bar“ ansamblis tapo New Look simboliu, kurį sudarė švarkas ir sijonas: švarko petukai įgavo suapvalintą ir nuožulnią formą, akcentuojamas biustas – moteriškumo simbolis bei vapsvos liemuo, nuo kurio sijonas pilnėjo, kas suteikė modeliams gracingą, gundantį bei išsikleidusios gėlės siluetą. Sijono ilgis gerokai paslėpė kojas, prieš ką moterys iš pat pradžių protestavo, kadangi Christian Dior sujaukė nusistovėjusią karo metų madą (dėl medžiagos trūkumo karo metais moterų sijonų ilgis buvo ties keliais), tačiau labai greitai pamilo. Ir žinoma kaip be aukštakulnių ir coolie skrybėlaitės, su kuriomis Jis pradėjo savo kaip kūrėjo karjerą, ir be kurios neįsivaizduojama Christian Dior Moteris. Jis pagavo savo laikotarpio nuotaiką ir atpažino moters pasiriruošimą sugrįžti prie moteriškumą išryžkinančių siluetų.
Siluetams pasiūlyta abėcėlinė gradacija: 8 arba X formą, A formą, Y formą, H formą Zig-zag siluetą
Praeitis
Naujoji galimybė madai, naujoji meilės afera, su kuria Christian Dior Paryžių grąžino į mados žemėlapį, vėl suteikdamas mados sostinės vardą, kurį Antrojo pasaulinio karo metu buvo praradęs. Dior buvo teisus, jog pasaulis nori kažko naujo po sunkių, žiaurių karo metų. Jo New Look sėmėsi idėjų iš 1900 m. ir Belle Epoque – ilgo sijono liekno liemens bei įstabių formų raštų.
New Look eros kūrėjas gimė 1905 m. Granville mieste, Prancūzijoje. Mylėdamas meną, senovinius kūrinius, sodininkystę, todėl kiekvienos savo kolekcijos paltuko modelį pavadindavo Granville (jo gimtinės) vardu bei vieną savo modelių dekoruodavo pakalnučių puokšte. Dizaineriui mistiškumo suteikia tai, jog jis prieš kiekvieną pasirodymą norėdavo, jog jam išburtų Taro kortomis.
Christian Dior buvo labai kūrybingas, mėgo žaisti proporcijomis, tačiau jo drabužiai buvo elegantiški ir pasiūti iš aukštos kokybės medžiagų. Kiekviena kolekcija turėjo savo pavadinimą: Tulpės, Pakalnutės, Princesė, Trapecija ir kt. Dior suknelės ir kostiumėliai atrodė taip, tarsi juos būtų sukonstravę architektai – dominavo griežtos geometrinės formos, audiniai – nailonas, perlonas, gofruotos, iškilių paviršių medžiagos. Buvo pasiūlyti „lukšto“ arba „statinės“ formos švarkeliai su trijų ketvirčių rankovėmis ir be apykaklės. Dior pasiūlė „migdolo“ formos silueto sijonus paryškintais klubais ir itin siaurėjančia apačia.
Ir… su siluetu X į madą įžengė Vogue pasiūlyta X dieta, padėsianti pasinerti į meilės aferą su šiuo Dior siluetu.
Vis dėlto, jeigu Chanel kūrybos filosofija buvo laisva, nesenstanti, ilgaamžė ir paprastai dėvima drabužių forma, tai Dior – visiškai priešinga, kuri šiek tiek pakito po netikėtos dizainierio mirties 1957 m., kai kūrybinį darbą perėmė 21 m. Yves Saint Laurent. Maištingojo jaunojo dizainierio dvasia suteikė kolekcijai gaivios jaunystės, švelnumo bei lengvumo gracingoms formoms. Nuo 1960 m Christian Dior mados namams kūrė Marc Bohan, suteikęs klasikiniai Christian Dior moteriai modernumo. Nuo 1989 m. meno direktoriumi tapo Gianfranco Ferre, kuris nubrėžė aiškesnę liniją tarp aukštosios mados ir ready-to-wear.
1989 – 90 m. Ruduo/Žiema Gianfranco Ferre Christian Dior madų namams
Dabartis
Menas visad turi išliekamąja vertę, nors jis vystosi ir juda. Nuo 1996 m už Christian Dior namų vairo sėdi ekstravagantiškasis, krypstantis nuo nusistovėjusių pažiūrių John Galliano, tačiau giesmė moteriai-gėlei tebegiedama iki šiol, nors formos, proporcijos tebekinta, bet kartas nuo karto sugrįžta, skatinančios patirti de ja vu jausmą. 2011 m. Pavasario/Vasaros kolekcija Jaunatviškai Viltinga, skirta Ateičiai: pasižymi lengvumu, akį deginančiu spalvingumu, nukrypstančiu į Christian Dior nebūdingas spalvines gamas: apanki ir prarandi klausą. Savotiškas Beat Look. Siluetai lengvi, plazdantys, nešantys į šokio sūkurį, į pakrantę, kur vėjui papūtus, audiniai švelniai kutens kūną, nes moteris išlaisvinama iš korseto.
2011 m. Pavasaris/Vasara
2009 m. Ruduo/Žiema (duokle Christian Dior New Look įvaizdžiui)
J‘adore Christian Dior.
Straipsnio šaltiniai: Francoise Giroud „Dior: Christian Dior, 1905 – 1957“, Zandra Rhodes „Vintage fashion: collecting and wearing designer classics“.
Nuotraukos: Cally Blackman „100 years of fashion illustration“, Zandra Rhodes „Vintage fashion: collecting and wearing designer classics“, Valerie Mendes, Amy de lca Haye „Fashion since 1900”, fashiondollrewiew.blogspot.com, covertcandy.co.uk, dior.com, style.com, toutenparfum.com.
